La profondeur de champ est l’une de ces notions que les photographes avertis appliquent tout naturellement, mais que le débutant a parfois du mal à comprendre. Voici un court rappel.
TÉLÉOBJECTIF Cette photo a été prise avec un zoom 24‑70 mm calé à 70 mm et ouvert à f/2,8, à une distance de 1,5 m. La profondeur de champ est réduite. Un seul œil est net. La transition vers le flou environnant est douce.
GRAND-ANGLE Cette photo a été prise avec le même objectif, mais cette fois au grand-angle, à 24 mm. Si la photo n’est pas agrandie, la netteté du sujet est acceptable, car il est d’assez petite taille dans l’image.
GRAND-ANGLE TRÈS RAPPROCHÉ Cette photo certes peu flatteuse a été prise au 24 mm ouvert à f/2,8, en veillant à ce que la taille du sujet soit la même que sur la photo prise à 70 mm. La profondeur de champ est identique.
Lorsque le premier plan est intéressant, choisir une vaste profondeur de champ accentue encore l’impression de profondeur du paysage
« La profondeur de champ est une zone de netteté qui s’étend en deçà et au-delà du plan de mise au point. »
La profondeur de champ est une zone de netteté qui s’étend en deçà et au-delà du plan de mise au point. Une profondeur de champ étroite est obtenue en ouvrant grand le diaphragme – à f/2,8 par exemple – alors qu’une vaste profondeur de champ est obtenue en fermant le diaphragme à f/16, f/22 ou plus.
Réduire la profondeur de champ
Une étroite profondeur de champ concentre l’attention sur le sujet parfaitement net en floutant les éléments qui pourraient gêner ou distraire. C’est un procédé à la fois efficace et artistique. Il est obtenu en ouvrant le diaphragme au maximum, c’est-à-dire à sa valeur minimale. Plus l’objectif est lumineux, plus la profondeur de champ est réduite. Pour le portrait et la nature morte, un objectif de 50 mm ouvrant à f/1,2 s’avère délicieusement créatif. Il permet d’obtenir un portrait sur lequel les yeux sont très nets tandis que le restant du visage, les petites rides notamment, est adouci. Plus la focale est longue, plus la profondeur de champ s’amenuise. Quand un oiseau est photographié avec un téléobjectif de 600 mm, le flou devient intéressant dès f/8. L’inverse est vrai pour un objectif grand-angulaire. La profondeur de champ d’un 24 mm très lumineux ne peut être réduite que si le sujet est à bonne distance de l’arrière-plan et du premier plan. Mais c’est avec un 50 mm à focale fixe que la pratique de la faible profondeur de champ est la plus gratifiante. Sélectionnez un seul point d’autofocus plutôt que la totalité d’entre eux. C’est à vous, et non à l’appareil photo, d’imposer où la mise au point doit être faite. En la verrouillant en enfonçant le déclencheur à mi-course, vous pourrez décentrer et recomposer l’image à votre guise.
Maximiser la profondeur de champ
Une profondeur de champ maximale est souhaitable notamment pour les paysages. Pour étendre cette dernière, il est nécessaire de bien comprendre les paramètres qui la régissent : la longueur focale de l’objectif (plus elle est courte, plus la profondeur de champ est étendue), l’ouverture (plus elle est réduite, plus la profondeur de champ est étendue), et la distance de la mise au point. Ce dernier point est crucial. Vous aurez beau utiliser un grand-angulaire à très petite ouverture, si la mise au point n’est pas effectuée au bon endroit, la profondeur de champ ne sera pas maxi-male. La règle consiste à mettre au point environ au premier tiers dans la zone qui doit être nette, car la profondeur de champ est deux fois plus étendue au-delà du plan de mise au point qu’en deçà. Cette estimation manque certes de précision et ne tient pas compte de variables comme la focale et l’ouverture. Elle convient cependant pour la plupart des situations. Mais elle échoue lorsqu’un premier plan intéressant doit être net. Dans ce cas, la profondeur de champ doit être calculée, et c’est là que la distance hyperfocale entre en jeu.Cette notion n’est pas aussi compliquée qu’il y paraît. La distance hyperfocale est la distance de la mise au point pour laquelle la profondeur de champ est maximale pour un couple ouverture/focale donné. Dès lors que vous connaissez la distance hyperfocale,
il suffit d’effectuer la mise au point dessus : tout ce qui se trouve entre la moitié de cette distance et l’infini sera net. Par exemple, avec un objectif de 24 mm fermé à f/16 et un capteur plein format, la distance hyperfocale est de 1,22 m. Tout sera donc d’une netteté acceptable de 61 cm à l’infini.
LES BONS RÉGLAGES
La réussite d’un flou tient à trois éléments :
1. Luminosité
Un 50 mm à focale fixe et à grande ouverture permet d’obtenir de beaux flous. En plein format, le meilleur rendement se situe à f/2.
2. Priorité à l’ouverture
Réglez le diaphragme à f/2 ou moins. Une vitesse d’obturation d’au moins 1/125s garantira de bons résultats.
3. Distance
Privilégiez une composition isolant le sujet du restant de la scène. Il se découpera encore mieux sur le flou.
GARE À LA DIFFRACTION
Évitez de fermer complètement le diaphragme. « Il existe pour chaque objectif une ouverture offrant le meilleur compromis entre la netteté et la diffraction. Le piqué peut en effet être moindre à f/16 ou f/22 qu’à f/11 », explique Andy Farrer, un spécialiste des paysages. « Cette perte de rendement de l’objectif est provoquée par la diffraction de la lumière par les groupes de lentilles. Un logiciel comme FoCal permet non seulement de caler l’autofocus de l’objectif, mais il fournit aussi un graphique révélant les meilleures ouvertures. »
LA MISE AU POINT
Elle est cruciale avec une faible profondeur de champ. Un visage n’est pas une surface plane. Sur une photo, le nez et les oreilles un peu flous ne sont pas gênants. En revanche, les yeux doivent être parfaitement nets. C’est en effet au travers d’eux que s’établit la relation entre le portrait et celui qui le regarde. Il en va de même pour les photos animalières.
Erroné :
Correct :
